Более 1000 км

трубы продано!


8 лет успешной

работы для Вас!

График работы склада:

   

          900 - 1800

   СБ-ВС выходной


Владивосток

8(423) 249-269-3


Вам перезвонить?

Как установить бытовой кондиционер

+++++
11 ноября 2015 г.

Как установить кондиционер?

После приобретения кондиционера возникают вопросы о том, как и где его можно разместить, а также как правильно установить само оборудование и какие процессы для этого необходимо осуществить.

При размещении сплит-системы помните следующее:

  1. Не размещайте внутренний блок в углу комнаты – это может привести к нарушению равномерности температурного фона и возникновению сквозняков. Также расстояние до потолка должно составлять 20-30 см чтобы воздух поступал без ограничений. Ограничений не должно быть и снизу: избегайте размещения над высокими предметами мебели типа шкафов и стеллажей, штор. Точно также не стоит размещать кондиционер таким образом, чтобы прямой холодный поток попадал на места постоянного использования жильцами (диваны, кровати, обеденные и рабочие зоны) – таким образом повышается риск заболеваний.  В идеале внутренний блок должен быть размещен так  чтобы перед ним было 2-3 м свободного пространства. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой.
  2. Также, по возможности, необходимо сократить длину трассы, т.е. расстояние между внутренним и внешним блоком, что дает сэкономить на материалах, принесет меньший урон ремонту и даст большую гарантию работать кондиционеру эффективнее. ( Лучше всего заниматься установкой сплит-системы еще до начала или во время ремонта).
  3. Важно не размещать блок рядом с постоянными источниками тепла. Иначе он будет работать постоянно на полную мощность, что увеличивает потребление электроэнергии и может в итоге вывести его из строя.
  4. Помещения с  постоянными высокочастотными колебаниями  могут сбить настройку процессора, установленного внутри кондиционера;
  5. Также помните, что при установке внутреннего блока не должно быть перекосов. Это грозит тем, что  из него будет вытекать конденсат, который должен  отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар.
  6. При установки внешнего блока, во-первых, необходимо обратить внимание на прочность поверхности, а  во-вторых, на ровность поверхности: любые заметные изгибы и неровности могут привести к дребезжанию блока и его последующей поломке.
  7. Если стены покрыты сендвич-панелями, либо блок установлен на крыше с металлической кровлей, то возможно также повышение вибрации и шума. В таких случаях вам понадобятся специальные вспомогательные материалы для виброизоляции.
  8.  Многие жильцы пытаются расположить внешний блок подальше от окна, забывая о том, что рано или поздно он может потребовать сервисного обслуживания, а значит и беспрепятственного доступа к нему.
  9. Если сплит-система устанавливается в помещении первого этажа, необходимо разместить внешний блок не ниже 1,8-2 метров над землей. В случае размещения на последних этажах, внешний блок может быть установлен на крыше, но при этом длина магистрали должна превышать  20-30 метров, что прописано в тех. условиях конкретной модели.
  10. Не рекомендуется устанавливать внешний блок системы на застекленном балконе, где отсутствует постоянный поток воздуха.

Практика показывает,  что качество монтажа оборудования кардинально влияет на  желаемый комфорт и срок службы техники. Более 80% всех дефектов, выявленных в системах кондиционирования, вызвано неквалифицированным монтажом и использованием некачественных материалов. Поэтому мы советуем использовать только качественные комплектующие, которые вы можете приобрести у нас.

 

Прокладка трасс при установке кондиционера

Все коммуникации, создаваемые при установке сплит-системы  (прокладка фреонового трубопровода, электрического кабеля и дренажного шланга) убираются в углубление в стене, которое называется штробой. Также коммуникации могут быть спрятаны в специальный декоративный короб который подбирают под дизайн помещения (иногда такие короба можно спрятать под плинтус). Для работ используется перфоратор с буром 45-70 мм, штроборез. После установки и проверки работы  кондиционера штробы нужно заполнить  цементом. Штробы сверлятся с наклоном вниз к наружной стене для удаления конденсата из поддона внутреннего блока.

 Коммуникации состоят из

  1. электрических кабелей
  2. медных трубок, по которым проходит хладагент,
  3. дренажной трубки

Прокладка электрических кабелей

Электрическая часть работы состоит из прокладки двух кабелей:

  1. Провод электрический между блоками.

Электрические кабели необходимо поместить в гофрированную трубу, которая защищает провода от механических повреждений и от воздействий внешней среды.

При подключении внутреннего блока с внешним нужно придерживаться принятых стандартов и разводить силовые кабели, учитывая цветовую маркировку:

  • Клемма «ноль» (обозначение N) – подключается синий провод
  • Клемма с обозначением массы или заземления – подключается желтый или  желто-зеленый провод
  • Клемма с обозначением «L» (фаза или линия) – подключается черный провод

 

  1. Присоединение внутреннего блока к источнику питания электрического тока.

Обычно, схема подключения кондиционера к электросети прилагается к инструкции по установке кондиционера, но мы рассмотрим некоторые варианты подключений

1)    Подключение внутреннего блока к розетке. Такой вариант возможен  в таких случаях: если мощность прибора не большая, имеется высокая мощность рабочей сети, кондиционер устанавливается временно, линия к которой подключен кондиционер больше не используется другими приборами, линия имеет автомат защиты

2)    Самым надёжным способом подключения кондиционера является выделение индивидуальной линии. Защитить кондиционер от возгорания и поломок при скачках напряжения помогают специальный электрический кабель и реле напряжения. Такая электролиния разрешает разместить кондиционер в любой точке помещения. Кабель выводится к электрощиту и подключается к отдельному автомату. Такая линия должна иметь проводку из меди, оборудование  заземления, автомат защитного отключения, провода должны быть с сечением согласно инструкции.

3)    Третьим способом подключения является раздельное подключение блоков к системе питания. Для каждого блока выделяется отдельная проводка с обеспечением связи для обмена данными с помощью двужильного кабеля.

 

Перед помещением провода в штробы, кабель необходимо поместить в гофрированный рукав или короб. Короба прикрепляются при помощи дюбелей и используются как для механической, так и для электромагнитной защиты.  

 

Прокладка медных труб:

 

Максимально допустимую длину медных труб необходимую для прокладки коммуникаций вы можете узнать из инструкции к кондиционеру.

 

Трубу (см здесь) необходимо отрезать очень тонко и аккуратно. От этого зависит герметичность трассы. Срез должен быть ровным, без скосов, неровностей и завалов краев.  Для разрезания используется специальный труборез, который закрепляется на конце трубки и вращательными движениями против часовой стрелки отрезает трубу.

Нельзя допускать попадание пыли и грязи внутрь трубы, поэтому первоначально при покупке труба с двух сторон закрыта специальными колпачками.  

Для газа труба нарезается с большим диаметром,  для жидкого хладагента с меньшим.

При нарезании трубы желательно отрезать немного больше, в случае неудачного вальцевания запас может пригодиться.

На бытовых моделях кондиционеров в местах подключений имеются штуцеры. К ним трубки присоединяются с помощью обратных гаек. Так на  каждую медную трубу на концах необходимо установить такие гайки. Диаметр гаек совпадает с диаметром трубы. Для установки гайки на трубу, ее необходимо развальцевать с помощью вальцовки. Некачественная герметичность может привести к разгерметизации магистрали и неэффективной работе сплит системы.

Принцип таков:

  1. Гайка надевается на конец трубы
  2. Конец трубы зажимается в тиски вальцовки, оставьте его немного торчащим из тисков
  3. Закручивается винт - так разбортовывается конец трубки, что делается осторожно, ведь важно не повредить трубку. Но все же, если труба была повреждена, то этот конец отрезается и начинаем делать развальцовку снова.
  4. В итоге необходимо сравнить результат с результатом в таблице приведенной ниже.  

Размеры разбортованного торца медной трубки для кондиционера:

Диаметр

трубки

Высота (мм)

Диаметр разбортовки (мм)

(мм)

(дюймы)

6,35

1/4

1,0...1,3

8,3...8,7

9,52

3/8

0,8...1,0

12,0...12,4

12,70

1/2

0,5...0,8

15,4...15,8

15,88

5/8

0,5...0,8

18,6...19,0

19,05

3/4

0,1...0,5

22,9...23,3

После разбортовки трубки производят удаление появившихся неровностей.  Это делают с помощью развертки, медленно прокручивая её. На конце трубки не должно быть в итоге никаких трещин и повреждений, иначе магистраль может быть попросту негерметичной.

Ловушки для масел или масляные петли

Обратите внимание на перепад высот между блоками. Если он больше 5 метров или трасса имеет много вертикальных подъемов и спусков  или же имеет длину свыше 30 метров, то необходимо предусмотреть ловушки для масла, которое заливается в картер компрессора.

В таких ловушках-маслоподъемных петлях масло накапливается и сужает проход для хладагента. Движущийся с высокой скоростью хладагент захватывает капли масла и забирает их за собой. Если ловушку не делать то при запуске кондиционера большое количество масла попадет на компрессор, что приведет к гидроудару. При организации межблочных петель, масло при попадании на них не подымается до верха и стекает вниз по стенкам. 

Итак, маслоподъемная петля -  это изгиб трубы перед вертикальным подъемом, размер которого решается по ситуации (изгиб можно сделать трубогибом). Ловушки в виде изогнутого колена необходимо делать на расстоянии 5-6 метров друг от друга.

В конце необходимо теплоизолировать трубку по всей длине с помощью специальной теплоизоляции (здесь).

Далее необходимо согнуть трубки и убрать их в штробы или короба. Для этого вам понадобится трубогиб. В местах маслянных петель штробы должны быть шире.

 

Прокладка дренажной системы

При работе кондиционера скапливается конденсат, который нужно выводить от внутреннего и внешнего блоков. На нижних частях блоков имеются отверстия для дренажа – специальной армированной трубки, по которой будет стекать вода (см здесь). Труба должна легко гнуться, не перегибая внутреннего круглого сечения, и быть внутри идеально гладкой.

Существует два варианта устройства дренажной системы:

1. Конденсат может уходить в систему канализации

2. Свободный сток конденсата на улицу

В первом случае, обычно дренажный трубопровод от внутреннего блока укладывают в ту же штробу или короб, в котором уже проложены другие магистрали. Для простого стока воды по трубе необходимо проделывать штробу или укладывать короб под уклоном 5-10мм в сторону улицы. Дренаж внешнего блока обычно отклоняют в сторону, и вода беспрепятственно стекает из короткого шланга в нижней части блока.

Во втором случае, в канализационном трубе проделывается отверстие, в которое плотно всаживается дренажная труба снабженная специальным сифоном. Слой воды, находящийся в таком сифоне задерживает запах канализации и препятствует его попаданию в квартиру.  

Чтобы комментировать, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь